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文 | 新品略财观，作者 | 吴文武
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又一家快时尚品牌正在大败退！
据风口财经报道，曾被视为“ZARA最大竞争对手”，知名艺人张雨绮前夫袁巴元创立的本土快时尚品牌MJstyle被爆大面积闭店、裁员等。
MJstyle曾是风光无限，发展一路势如破竹，如今为何大败退？快时尚还是一门好生意吗？
01 昔日风光无限的MJstyle
一说快时尚品牌，人们会先想到ZARA、H&M、优衣库等品牌，实际上，快时尚发展大浪潮下，曾崛起过一批中国本土快时尚品牌，MJstyle就是其中之一。
不深入了解，仅从品牌名称来看，相信不少消费者会认为MJstyle是一家国外快时尚品牌。
引人关注的是，MJstyle的创始人袁巴元还有另外一个身份标签：张雨绮前夫。
MJstyle成立于2011年，定位为大众可轻松拥有的快时尚生活式品牌，并将时尚度、品质和价格三者进行平衡，主打时尚性价比路线。
MJstyle直接参照ZARA模式，从设计、加工、生产，到进店销售都力求一个“快”字，坚持每季推出3000款以上的流行服饰。
刚开始的MJstyle开店速度并不快，2013年只有4家店，2014年开到了16家店，此后开始疯狂开店，2016年开店200家，门店数量翻倍增长。
MJstyle用了6年时间开店500家，开店速度远超过ZARA和优衣库，即使是在2017年国内快时尚行业大调整背景下，MJstyle也没有放慢开店步伐，仅在2018年5月，MJstyle一个月开店了41家。
到了2018年，MJstyle门店数量近千家，同时开始进军海外市场，进入优衣库的大本营日本市场，在东京开了门店。
MJstyle进行了门店创新，除了服装销售区外，还增设家居区、精品区、咖啡区，甚至设置了餐厅，喊出了“服饰+”概念，有超强的圈粉能力。
巅峰时期，MJstyle有近千家门店，开店速度领先同行，当时被快时尚行业誉为是“ZARA最大竞争对手”，曾一时风光无限。
02 MJstyle为何突然大败退？
MJstyle在2017年达到巅峰，从2018年开始出现减速，短期调整两年后，2020年疫情刚开始时，又按下了加速键，在2021年还保持快速发展。
可好景不长，从2022年开始，市场开始流传MJstyle各种失利的传闻。
新品略财观（原NBS新品略）关注到，2022年12月，MJstyle的母公司上海笕尚服饰有限公司新增破产审查事件，原因是不能清偿到期债务，且明年缺乏清偿能力。
截止到2022年底，上海笕尚服饰有限公司已经有30多条被执行人信息，累计被执行金额超过2亿元，还曾被两次列为失信被执行人。
更引人关注的是，MJstyle创始人袁巴元早就在2022年5月，卸任该公司法定代表人、经理，现间接持有该公司股份。
从2022年开始，MJstyle就开启了闭店潮，北京、上海、江苏、广东等多个城市的MJstyle门店都已关闭， MJstyle门店早就挂出了1折、3折、3.5折的大促销模式。
有内部知情人士表示，MJstyle母公司从2022年下半年开始就以经营困难为由，通知员工待岗或直接裁员。
拖欠债务、裁员、员工待岗、关店潮、疯狂打折、法律纠纷不断等迹象足以说明：MJstyle出现经营危机，正在大败退，躺进“ICU”。
那么，MJstyle为何会大败退？在新品略财观（原NBS新品略）看来，MJstyle之所以会出现大败退主要有四个方面的原因。
第一，逆势疯狂扩张，误判了行业发展趋势。
MJstyle成立于快时尚行业发展的黄金时期，以激进的市场策略，享受到了行业发展的红利，发展曾一路势如破竹。
然而快时尚行业发展瞬息万变，特别是在一二线城市，快时尚零售渗透率已经十分饱和，市场整体增长乏力，而且逐年明显下滑，下沉市场成为行业发展趋势。
然而MJstyle却误判了行业发展趋势，在行业调整期，逆势疯狂扩张，门店数量虽然猛增，短期内能带来不错的营业收入，但误判行业形势，总有吞下苦果的那一天。
第二，经营决策失误，重点放在一二线城市，直营门店占比高，成本高企。
刚开始MJstyle靠着疯狂开店来抢占市场份额，主攻一二线市场，一二线市场门店比例占到49%，三四线城市门店占比33%，相对而言，MJstyle将业务重心放在一二线市场，竞争十分激烈。
MJstyle一直加强直营店布局，信息显示，截止到2021年7月，其直营门店比例竟然高达74.4%，直接后果就是，店租、人工等经营成本居高不下。
第三，快时尚行业向来竞争激烈，MJstyle不仅要应对国际快时尚品牌的竞争，还受到新晋品牌玩家的强势追击，竞争压力极大。
更为重要的是互联网电商的冲击线下实体零售经济，特别是近年来移动电商、兴趣电商、直播带货等新电商购物模式的兴起，不断冲击线下实体零售经济，传统玩法已彻底改变。
第四，是不可控原因，疫情冲击实体零售经济，也同样冲击了MJstyle。
三年疫情持续冲击实体零售经济，MJstyle主要依托线下实体零售，疫情直接冲击门店经营，直接影响其线下门店业绩表现。疫情成了击垮MJstyle的一个重要推手。
03 快时尚还是一门好生意吗？
要说十几年前，快时尚行业一定是实体零售行业的热门赛道，然而近年来，快时尚行业明显慢了。
据商业媒体赢商网不完全统计，包括优衣库、H&M、ZARA在内的9个快时尚品牌，2022年在内地新增门店数量为154家，相比2021年的305家，降幅达50%。
无论是国际快时尚巨头ZARA、H&M，还是本土快时尚品牌的发展速度都不及预期，还不断上演了外资快时尚品牌败退潮，如GAP、Old Navy等多家国际快时尚品牌已经退出中国市场。
多家快时尚巨头在中国市场正进行经营策略调整，ZARA母公司Inditex于2022年7月决定关闭旗下Bershka、Pull＆Bear、Stradivarius三大快时尚品牌所有实体门店。近两三年，Inditex正在调整全球门店，关闭了国内多个城市的门店，正在加速收缩中国市场。
2022年6月，快时尚巨头H&M关闭了位于上海淮海中路的中国首店，曾登上热搜，然而到了2023年1月2日，ZARA南京西路店结束运营后正式闭店，也丢掉了首店。
那么，引发了一个思考题：快时尚还是一门好生意吗？
新品略财观（原NBS新品略）认为，从行业发展趋势及未来行业前景来看，快时尚行业仍是一门值得期待的好生意。
可以从快时尚消费变化、行业竞争现状变化、发展趋势及前景等角度来看。
第一，年轻消费者依然没有抛弃快时尚，只是消费行为变了，喜欢更有特色的快时尚产品。
进入消费年轻时代，这届年轻人的购物习惯、审美、购物心理及购物方式已经发生了明显变化，传统快时尚品牌已经失去了吸引力。
京东消费及产业发展研究院发布的《2022Z世代消费指数报告》显示，Z 世代的消费升级从更高品质向精神满足的层面升级。高颜值、可爱等因素成为商品的重要竞争力，而Z世代消费者占据快时尚市场价值的40%。
国潮风、轻时尚风等风潮兴起，不断吸引新一代年轻消费者的目光，传统快时尚品牌就变得黯然失色。
第二，从行业竞争格局来看，快时尚行业从不缺少新玩家。
市场有不少观点认为，快时尚快不行了，实际上一些本体快时尚品牌正在崛起，如时尚品牌Urban Revivo。
另外值得关注的是，一批中国跨境电商快时尚品牌正在脱颖而出，比如cider、 ZAFUL、细刻等品牌，其中最具代表性的是，跨境黑马SHEIN正在快速占领国际快时尚市场，直接挑战ZARA。
第三，从行业发展趋势来看，多家快时尚品牌继续看好中国快时尚市场的发展前景，并不断押注。
快时尚行业玩家几家欢乐，几家愁，ZARA、H&M等品牌调整策略，缩减门店数量，但仍有国际快时尚巨头不断加码投资中国市场。
优衣库就是一个逆行者，近年来，优衣库在中国一直保持着每年80到100家的开店速度，即使是在疫情之下，仍没有放慢脚步。优衣库创始人柳井正近期对媒体表示，优衣库在中国开设3000家门店仅为“最低目标”。
就连已经退出中国市场的国际快时尚品牌又重新回来了，2022年6月底，消失3年的快时尚品牌FOREVER 21卷土重来。
下沉市场商业前景广阔，未来将会持续为快时尚行业提供发展机遇。优衣库2022财年财报显示，2022年在中国内地新增门店89家，闭店24家，但从优衣库新设门店的选址来看，开始加速重点布局下沉市场。
快时尚行业已经从过去的便宜、时尚等特征发生了明显变化，高品质、高端化、功能化、单品化、爆品化等特征日益明显，比如H&M就开始进军中国高端市场，以寻求新的增长点。
最后，从发展前景来说，整体而言，快时尚消费行业未来仍是一个前景可期的行业。
据中华普研发布的《2023~2028年中国快时尚服装行业市场现状调查及投资策略咨询报告》显示，2018年快时尚服装行业零售收入达到2340亿元，年复合增长率为17.2%，高于服装行业增速(13.1%)，预计2023年市场规模将会增长至5236亿元，年均增速保持为17.6%。
总结来看，快时尚行业未来仍是一门大生意，但行业进入深水期和升级期，一切都在变，唯有跟上变化，与时俱进，才能做好这门生意，否则最后只能被市场抛弃。
